На крышке электророзетки обычно указаны напряжение и сила тока, которые способна выдержать эта розетка. Максимально допустимая нагрузка на розетку должна быть не более 1500 Вт. Кроме силы тока на продолжительность жизни розетки влияют механические нагрузки и воздействия на розетку. От 1000 до 1500 Вт нагрузка на розетку может быть в тех квартирах, где есть предохранитель, рассчитанный на силу тока 6 А. Поэтому не стоит включать в отдельную розетку электроприемники с силой тока больше, чем 10 А. Это ограничение нужно по причине наличия и других электроприемников, подключенных к квартирной сети. Например, холодильника.

Нельзя включать в розетку электроприборы, рассчитанные на мощность более 1,5 кВт в квартирах, где автоматический предохранитель рассчитан на силу тока более 6 А. Обычно такие предохранители стоят на лестничных площадках в общих щитках, и они выполняют предохранительную функцию сразу для нескольких квартир. Поскольку суммарная мощность может «зашкалить» за этот показатель, следует и в этом случае проявить осторожность и не лишать электричества не только себя, но и соседей. Если рычаг этого предохранителя находится в верхнем положении, то ток в сети квартир есть, если в нижнем, то ток в квартиры не поступает.

Розетки штепсельные монтируются на расстоянии 500 -1000 мм от пола. Надплинтусные — около 300 мм. Надплинтусные розетки всегда оснащаются поворотными пластинами, которые под действием пружин закрывают отверстия гнезд розетки сразу после того, как будет изъята из розетки вилка.

По технике безопасности розетки нельзя располагать ближе чем 500 мм от заземленных частей квартирной обстановки. Такими частями являются трубы, раковины моек, газовые плиты. Розетки не монтируются в ванных комнатах и туалетах, хотя в ванных допускается применение розетки с приводом от понижающего трансформатора, который вставлен в блок выключателей. В ванных комнатах, туалетах и других помещениях с повышенной влажностью проводка должна быть, как правило, скрытая. По строительным нормам на каждые 6—10 кв. метров площади жилых комнат предусматривается одна розетка. Такие же нормы существуют и для коридорных помещений. На кухне любой площади должны быть установлены две розетки.

Вставлять и вынимать штепсельную вилку в гнезда розетки и из них нужно обеими руками. Одной рукой нужно придерживать розетку, а другой вставлять или вынимать вилку. При несоблюдении этих условий крепления розетки могут легко расшататься, и в один прекрасный момент вы можете вытащить розетку из подрозетника вместе с вилкой. В подобных ситуациях простое, не требующее от исполнителя этой операции большого труда заворачивание шурупов назад в подрозетник обычно неэффективно. Через некоторое время розетка начинает опять выпадать из подрозетника, потому что отверстия, проделанные для шурупов, становятся больше, чем сами шурупы, и не в состоянии держать розетку на подрозетнике.

 Болтающаяся и выпадающая розетка, это не только неудобство при включении электроприборов, но и портит внешний вид помещения. А кроме того такая розетка может привести к короткому замыканию и  возгоранию электропроводки в худшем случае, а в лучшем, но так же не приятном, к перелому проводов и придется бить стенку и нарушать отделку помещения.

Есть два способа вновь закрепить розетку на предназначенное ей место на подрозетнике. Первый это связаться с нами и наши электрики помогут вам в этом; второй, прочитать эту статью и попробовать установить розетку самостоятельно.

Если Вы решили самостоятельно заменить розетку или устранить неисправность, заранее позаботьтесь о технике безопасности - все работы должны проводиться при полном обесточивании системы, а также в токонепроводящих перчатках, инструментом с изолирующими ручками и в соответствующей резиновой обуви.
 Прежде чем вы начнете работать, требуется обесточить розетку. Для этого в квартирном щитке обесточьте розеточную группу с помощью автомата или пакетника.

Если у вас нет квартирного электрощита, то, скорее всего, ваши автоматы стоят в этажном щите, для этого вам нужно выйти на лестницу и найти этот щит.

Обязательно убедитесь в отсутствии напряжения в розетке с помощью указателя напряжения или индикаторной отверткой (фазоискателем).

Если у вас нет ни указателя напряжения, ни индикаторной отвертки, то можно включить что-нибудь в розетку.

Теперь переходим к снятию  розетки. Для этого откручиваем винты, крепящие крышку и снимаем её. Ослабяем винты на распорных лапках розетки (по бокам) и вынимаем розетку, насколько позволяет длина провода. Откручиваем винты крепления проводов, вынимаем провода.  Провода на время проведения работ необходимо изолировать изолентой. Теперь попробуйте вытащить старый подрозетник с помощью пассатижей, стамески и молотка. В бетонных стенах для демонтажа подрозетников приходится использовать перфоратор.

После демонтажа розетки и подрозетника вставьте новый подрозетник в получившееся отверстие в стене, чтобы проверить насколько он утопится в стене. Эта пластиковая коробочка должна полностью войти в стену. Если такого не произошло, то вам нужно продолбить перфоратором отверстие поглубже.

Если коробка полностью входит, то переходим к следующему этапу - вмазка подрозетника. Для этого берем гипс или гипсовую штукатурную смесь и разводим ее из расчета 250-300 гр. на подрозетник. Раствор должен быть таким, чтобы не стекал, но сохранял пластичность. Теперь выбиваем отверстие в подрозетнике в месте, где войдет провод, замазываем раствором отверстие в стене, так, чтобы после установки между стеной и подрозетником не было воздуха. И вставляем подрозетник, осторожно надавливая и постукивая по нему.  

Гипс сохнет втечении 2-3 часов, гипсовая смесь сутки, после прошествия этого времени можно приступить к установке розетки.

Для этого приставляют розетку без крышки и закручивают шурупы. Затем присоединяют провода к клеммам, прикручивают крышку розетки сверху.

Все работа сделана!

 Наши профессиональные электрики недорого, качественно и с гарантией произведут любые электротехнические работы, в том числе и установку розеток. Просто свяжитесь с нами по телефону.